這個國家的大東北，和咱異曲同工

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歷史上的貢比涅（Compiègne‎），是若干真實大戰的關鍵戰場。城東7公里處密林中的一片空地，簡直可以算是「德法恩仇錄」的存檔地。1918年11月11日，法國元帥福煦和德國看守政府代表埃茨伯爾格，在此地的一列火車車廂中簽署停戰協定，標誌著第一次世界大戰結束。

貢比涅森林停戰協議紀念地

1940年6月22日，阿道夫·希特勒來了，非常高調地召集來大量國際媒體，坐到福煦曾經坐過的位子上，與戰敗方的法軍代表簽署了第二次停戰協定。這節簽字車廂和銘刻著「一戰」德國告敗的石碑，被一並帶回柏林；簽字空地處一塊描繪著利劍刺穿德國雄鷹的紀念碑被摧毀，卻故意留著福煦元帥的雕像——看著德意志鐵蹄下的焦土。

簽署停戰協議的車廂內部

1945年4月底，蘇聯紅軍攻克柏林前，納粹黨衛軍焚毀了車廂，地板銘文卻被蘇軍搶到並歸還給法國人。車廂的扶手遺骸被幾個德國小孩挖走，兩德統一後的1992年，已是老人的他們將其贈予法國。所有這些殘骸、雕像和銘文，如今都保留在這片空地上。至於展館裡的火車車廂，則來自羅馬尼亞，與被焚毀的那列車廂一樣，同屬1913年比利時製造商生產的一個批次。

早在這段德法宿怨前，貢比涅還見證了諸多歐洲重大歷史。聖女貞德在這裡被勃艮第軍隊俘獲，拿破侖·波拿巴和第二任妻子瑪麗·路易莎在這裡第一次見面。皇宮後面的一個巨型倉庫裡，藏著舊時的宮廷車輛。這些座駕載過的貴客包括多任西班牙國王、英國的維多利亞女王、沙俄時代的亞歷山大二世和尼古拉二世，以及前法國總統希拉克邀請前來的普京。

一座城市只要上了規模，且被大量的青年活絡了經濟和生活後，就不可避免地會吸引大批移民，亞眠（Amiens）就是這樣的例子。這裡有來自澳大利亞的紅酒師，也有專攻古阿拉伯宮鬥戲的敘利亞編劇。

亞眠大教堂

乘船逛過「菜園子」Hortillonnages，才會相信這裡是「北方威尼斯」。3平方公里的「菜園子」也被稱為「漂浮花園」，是亞眠最漂亮的「城中村」，密集的水道在這裡切割出7座農場與約1000座私人花園。從中世紀開始，這兒就為市區提供瓜果蔬菜，不過如今它只是居民自得其樂的「開心農場」，畢竟不通電的大棚和小木屋裡可沒法再住人。

小船在水道兜著圈，拐過一塊田，眼前就是壯麗的主教座堂和20世紀50年代西歐最高的建築Perret塔。很多人認為這塔古怪而難看，但它確實足夠獨特，以至於一望見它，你就知道自己身處亞眠。

Perret塔

亞眠由好多個「城中村」組成，威尼斯般的水道也不止「菜園子」才有。在城中心的水道邊，還有不少雖保留下來、但功能已發生巨變的漂亮街區。

凡爾納的家

亞眠曾一度是全法的紡織業中心，工業革命浪潮中，新興的維多利亞式建築緊挨著過去的新古典主義式樓房，成為大小作坊和工友之家，發跡了的商人偏好將自家住宅裝點成20世紀初時髦的青春派風格。或許是為了從工業革命氛圍中尋求靈感，著名科幻作家儒勒·凡爾納（Jules Gabriel Verne），也在1871年搬到城南的一套房子裡生活和創作，直至1905年去世。

人逛煩了博物館、美術宮，總會更青睞於好山好水，或是有著地方特色和當代社會記憶的有趣展出，直至恢復體力和腦力後，才能再度貪婪求知。很幸運，上法蘭西大區首府裡爾（Lille），正能讓人在兩種狀態間自如切換。

戴高樂廣場東側的舊股票交易市場Vieille Bourse，便是一處以生動的二手交易過程展現社會記憶的空間。佛蘭芒文藝復興風格的外牆面鐫刻著女神和聚寶盆，巨大的中庭裡，有人過招國際象棋，有人籌備探戈舞會，回廊中鱗次櫛比的攤位陳列著可供懷舊青春的舊圖書、海報、唱片和報刊雜誌。與在世一代記憶無關的藝術珍品，則主要收藏在裡爾美術館——全法館藏僅次於盧浮宮的地方。

裡爾美術館

雨果曾對19世紀的裡爾——一座貧富懸殊巨大、豪宅緊挨貧民窟的大型工業城市充滿怨言，在其聲討拿破侖三世的詩集《懲罰集》中，大作家寫道：「裡爾的地窖啊！我們在你的石板之下死去。」而如今，裡爾老城那些17、18世紀的紅磚房中，聚集著餐館酒吧和精品店鋪。

L’Hermitage Gantois

從大廣場周圍的《北方之聲》報社到6層高的商會大樓，再從L’Hermitage Gantois酒店到Méert甜品店，重要的歷史空間或隨歷史變遷而另作他用，或在經年累月的使用中得到維護。L’Hermitage Gantois曾是200年的修道院和300多年的護理醫院，直至2003年才改建為保留禮拜堂的精品酒店。1761年就開業的Maison Méert則一直生意興隆，下午任何時間過去，露天的中庭都基本滿座。裡爾當地人、法國前總統戴高樂將軍，就是這家店的擁躉，常年讓店家把華夫餅送到愛麗舍宮，年輕時還在那兒初次面見未來的嶽父。