邁入九月，不僅是預示著時尚界的換季正式到來。也表示在上個月幾乎每天都霸占著我們眼球的雜誌九月刊大戰，終於是告一段落了。
如果要用一個詞來總結今年的金九大戰，我想很多人應該會想到——
「Black」。
沒錯，從 Beyoncé 創造歷史的美國版《Vogue》封面——
再到Kanye West、Rihanna、Lupita Nyong’o 等人全面的全面制霸，非裔名人在整個季度大出風頭。
這代表著曾經的少數人群，通過自己努力，去挑戰去打破常規，成為文化的主流，這樣的反轉劇情當然是喜聞樂見的。
不過，除了「Black」這個詞外，在總結今年的金九成績單時，我相信大家也發現了另一個同樣強勢的詞，那就是——
「Prada」。
從 Rihanna 的英國版《Vogue》封面、超模 Natasha Poly 的俄羅斯《Vogue》封面、再到 Gigi Hadid 的西班牙《Vogue》封面；
義大利版更不用說了，幾乎每年的金九都留給了Prada。
這次 Vittoria Ceretti 穿著 Prada 2018秋冬系列，在Mert Alas、Marcus Piggott、Inez and vinoodh、Willy Vanderperre等著名時裝攝影大師的精心操刀下，拍攝了三組質量超高的大片，風頭正勁。
國內最受矚目的，就要屬《Harper’s BAZAAR》九月刊中10位新人模特穿著 Prada 2018秋冬系列登封。
這張浩浩蕩蕩的 Prada 主題群封由此誕生。
香港時尚雜誌《#Legend》也邀請到超模杜鵑穿著 Prada 2018秋冬系列登上今年9月刊封面——
《T》、《i-D》、《W》等雜誌的九月刊封面，也都被 Prada 給「霸占」著——要說今年九月時尚界寫著 Prada 的名字，絕不誇張。
不僅僅是這些身居要職的雜誌編輯喜歡拍Prada，在被譽為最近最值得期待的年度大婚的歡迎晚宴上，宇博 Chiara Ferragni 就穿了一條 Prada 的定制粉色透明絲質連衣裙。
無論是《Vogue》為首的傳統媒體，還是 Chiara Ferragni 這樣代表新媒體的網紅博主，似乎沒有人能夠不被 Prada 所折服。
對大部分千禧一代來說，關於 Prada 記憶還始於那部大名鼎鼎的《穿Prada的女魔頭》。
Meryl Streep飾演的 Miranda Priestly 亮相鏡頭時，就穿著一件黑色大衣。
那時候人們對 Prada 的印象就如同劇中的角色那樣，它是高貴的、奢華的、甚至有一絲老派氣質的。
但事實上，Prada並非如此。
沒錯，它是目前時裝界最有分量的名字之一。但它同時也是最有活力，最年輕化的品牌之一。
被大家視作時裝界里的知識分子的繆姨Miuccia Prada，對品牌的定義是不受限的，她不僅僅只是在做設計、做時裝，有時候甚至是「泛藝術」化的。
比如 Prada 在全球各地進行的建築修護項目，像是上海的 Prada 榮宅，米蘭的埃馬努埃萊二世拱廊街，以及威尼斯王后宮等，都在 Prada 的精心修整下煥然一新。
無論是聯合建築師二人組 Herzog & de Meuron 在日本東京開設的 Prada 青山旗艦店；
還是庫哈斯事務所（AMO）為 Prada 秀場帶來的美輪美奐的室內設計；
Prada所呈現的美學，早已不是僅在服裝設計中那般簡單了。關於幾何、空間、裝飾的思考，一直共同存在著。
不僅僅是建築，Miuccia Prada還將她的才華延伸到了各個領域。
她與 Baz Luhrmann 合作了《了不起的蓋茲比》里華麗無比的戲服；
還與 Wes Anderson 合作了名為《Castello Cavalcanti》的微電影——
與Stellar Leuna、James Jean等藝術家合作，最終在成衣系列中開啟了一個行走的漫畫展。
正是因為對不同形式藝術的接受與吸納，Prada永遠是呈前進態勢的。
它的年輕化不是在跟隨了某一季的潮流、或是捆綁了最新最熱的流量，而是源於品牌創新內核的。
Miuccia Prada主管下的Prada，早已開始了它作為「先鋒」的時代。
從設計層面來說亦是如此。
1985年時，她用降落傘的尼龍材質所做的「降落傘包」，成為了Prada 第一個It bag，也讓這種材質在高級時尚界的被大範圍使用。
對於面料的創新和對科技的追隨，同樣也存在於品牌的血液中。其中最有代表性的例子就是首創了極為耐磨的 Saffiano 皮革。
用它打造的「殺手包」，也在電影《碟中諜4》里大放異彩——
早在80年代末，Prada就已經走在時代之前，開始著手將重點放在剪裁和面料本身，提前邁入極簡主義。
在新千年初，當其他人在做減法時，它又開始了對科技與藝術的探索。現在大火的PVC材質，早在2002年時Prada就玩過了。
若你說以Demna Gvasalia、Gosha Rubchinskiy 這些東歐設計師主管的 Ugly Chic 才是王道。不好意思，Prada也早早就接手過這一標籤了。
「總是被模仿從未被超越」的 Prada 和繆姨是超前的，也是勇敢去嘗試的。
你永遠無法猜到她下一季將要做什麼，到時她也一定會讓你摸不著頭腦。對她而言，最重要的事情就是預測時尚前進的方向。
「For me, it’s important to anticipate where fashion is heading.」
——Miuccia Prada
今年年初的 Prada 2018秋冬男裝系列中，Prada就一改常態，將以往系列里的經典元素進行重塑。
這次的秀場是一個裝滿箱子的倉庫，到處被打上了幽藍的燈光，顯得迷幻又時髦。
將秀場裝點成這樣，意圖其實也很是明顯。你看那些工裝褲、漁夫帽，還有證件牌，不就正與這濃重的「工廠風」如此合拍麼？
這 Normcore 的風格後，其實還有 Miuccia 埋藏其中的深意。
將工廠、倉庫作為靈感的培養皿，其實也是一種對現代消費主義和商品經濟的探討與反映。
如果你仔細去看那些錯落的印花，你便能夠尋找到品牌以往的設計元素。如印花、材質、標識等等。它們以看似散亂的模樣，在那些充滿現代感的成衣廓形上拼接出現，在偌大的倉庫秀場中，代表著 Prada 銜接未來與曾經的界點。
無論是 Versace 還是 Raf Simons ，自我復刻似乎早就成為時尚界的一個新潮流。但你也必須要擁有豐富的且厚重的品牌「資料庫」，才能夠有資格進行回顧與展望。
對於 Prada 來說這簡直再輕鬆不過。
1996年春夏與秋冬的幾何印花、條紋，以更鮮艷的姿態得到重現——
梯牧草則從1998年跨越20年的時間，出現在2018秋冬秀場的大衣上——
那條《欲望都市》里的經典口紅裙，也搖身一變成了男士們的度假襯衫——
那些過往精彩就像是一個個彩蛋一樣，潛伏其中。
Prada的千變萬化是不失靈魂的，你可以找到它試圖詮釋新時代的蹤影。
這些過往畫面的玩味重現，也能夠讓新一代消費者，去更好的了解這個擁有百年歷史的家族品牌的過往輝煌。
除了那些被印在箱子上的倒三角標識、Prada Robot外，有一個十分重要的系列也在這一季重回 Prada 陣營，那就是1997首次發布的——
Prada Linea Rossa系列。
因為它的標誌是一條紅底白色的長條，因此也被大家言簡意賅稱之為 Prada 紅標系列。
說到Prada Linea Rossa，很多人或許會想到 Prada 的眼鏡系列。
其實這個名字，最早是來自這個20年前 Prada 以休閒運動為主題開啟的Prada Sport 。
90年代里，它曾開啟了時尚界的運動浪潮，僅是一雙紅標運動鞋就創下了1600萬雙的銷售記錄。
從1997年首次發布，再到如今再度復興。 Prada Linea Rossa 一直都是體現 Prada 結合工業化以及追求提高性能的那一面。
這個系列從一開始就強調它的實用性。就像這次全新的Prada Linea Rossa，單品包括外套、鞋履以及專為滑雪和單板滑雪等特定運動而打造的裝備。
從2001年 Phil Poynter 為 Prada Linea Rossa 拍攝的那些充滿活力又不失高級時裝感的廣告，就能夠看出，無論是戶外還是極限運動，都是這個系列靈感的來源。
頸部和胸前的細長紅色標識，成為了新一季里最具代表性的象徵。
credits 《時尚芭莎》7月刊
造型：王昊；攝影：梅遠貴
模特身穿Prada 2018早秋系列
對科技的追求，不光是那些如同未來制服的成衣式樣。在面料的運用與開發上，Prada也是下足了功夫。
面料上採用到可利於調節體溫的高導電能力的奈米技術織物，襯墊則是由石墨烯和再生聚酯組成。
從Goretex Pro 防水微纖維、到具有極高耐磨性的超輕尼龍3L，這些都是讓全新 Prada Linea Rossa 成為當之無愧的高科技時裝的原因。
經典的 Prada「Tela Tecnica」 運動服也被進行了重新設計。
除了原有的透氣性能外，額外增加防風和防水元素，使其更具功能性。新改良的它，也被冠以了 「Tela Tecnica Pro」 的名稱，果然名字也是科技味十足。
在縫制這樣的細節時，創新的意圖依舊一絲不茍，採用了最為先進的內部熱封技術打造，整體上沒有車縫明線，這也是 Prada 制衣又一個全新思路。
Phil Poynter 18年前拍的廣告中，似乎早已為今天的 Prada Linea Rossa 埋下了伏筆。
在很長一段時期里，Prada都被 Garage 和 Grime 這些音樂群體所追隨著。那些充滿街頭又不會過於「美式嘻哈」的運動風，成為倫敦青年的著衫首選。
如今，像 Jamie xx 這一類的新一代倫敦音樂人，依舊在自己的作品中描繪著這一風格。
《Gosh》的音樂錄影帶里就出現了眾人身穿運動服，站在空曠場所的超現實場景，與 Phil Poynter 如出一轍。
無論是秀場設置、廣告拍攝、再到如今的Prada Linea Rossa。
未來感、科技風、甚至是對一種烏托邦情節的傳遞，都是 Prada 在自己的時裝設定中想要訴說的。
你可以將它歸類在如今大放異彩的賽博朋克風格中，也可以將其看作是一種近未來的運動主義。
這個關於迭代更新的科技系列，雖然回應著本世紀意識形態的核心，但依然著重強調它在20世紀90年代立基運動服飾的起源。
借鑒精準的廓形線條與精致的美學理念，定義當代外觀。如今這個概念仍在回響。
它所呈現的狀態是簡潔、利落，且造型靈活流暢，貫穿著極簡主義的設計理念 。
可塑性強也是它的主要特點之一，你可以將任何意想不到的單品與其搭配，最後都會呈現出意想不到的感受。
它可以是運動，可以是街頭，同樣也可以是高級時尚的。
就像之前我們說到的，對於烏托邦的勾勒，以及超現實主義的刻畫。
「同質化」也是這些如同未來制服的服裝的重要標籤。
盡量去淡化兩性特徵，並模糊性別界限，它的中性設計讓男裝與女裝的區別小到可以忽略不計。
這也是 Prada 對未來大同世界的一個預言式的呈現。
別具一格、創新、前瞻性和未來主義，這些詞語定義了Prada Linea Rossa，並成就一種全新的現代奢華風格。專注於工藝細節與創新技術，並將高級時裝與優質性能、卓越設計以及精湛工藝相結合。
為什麼說，它的重出江湖是重要的？
因為在某種程度上，它代表著下一個十年、或是二十年，甚至更遠未來的服裝走向。
我們習慣用形容詞，或是用標籤去詮釋我們對事物的認知。
有人說 Prada Linea Rossa 的回歸是青年文化與90年代風格的回潮，也有人說是運動風在高級時尚界的大行其道所致。
但 Miuccia Prada 確是最不願意去定義事物的那位。她甚至認為「千禧一代」這個詞同樣也是毫無用處的標籤。
這點就像 Prada 從不畫地為牢，從未被某一個詞去定義，去拘束那樣。
坐鎮 Prada 幾十載的她，從未陷入瓶頸而不前。在她視野中的一切，都是那般新鮮，令人激動。
「What you wear is how you present yourself to the world, especially today when human contacts go so fast. Fashion is instant language. 」
——Miuccia Prada
面對這個日新月異的時代，每一天都有嶄新的事物出現，每一刻都有全新的想法誕生。
時尚對於 Prada 來說，就是改變，就是將想法變現，就是活在當下的自我表達。同樣，Prada Linea Rossa 的紅，也是這樣一抹充滿可能，且忠於自我，不被定義的顏色。
倘若你也被這抹紅所打動，不妨點擊閱讀原文，去預約體驗 Prada 於9.15-9.29 在榮宅的限時店吧。
還沒有去過 Prada 榮宅的也要抓緊時間了，現場會有秀場同款布置哦，限時兩周，速去打卡！
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本期文字助理：Milo
作者系網易新聞·網易號「各有態度」簽約作者
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