每次涉及到靴子的話題，就都是紅翼、紅翼、和紅翼，從某乎到各類公號一股腦地全在推紅翼，推了這麼多年就不膩麼？難道不能有點新意嘛（摔）！再說了，紅翼好是好，可是它就像是 Levi’s 的經典款，接觸了它，才是剛剛入門而已。
工裝靴可不是都像紅翼那麼糙
不是說紅翼不好，紅翼的優點太多了，但它的勞保屬性實在太強，糙是難免的，而且作為流水線上的產品，紅翼的逼格還是差了點。要想在靴子這門學問上進階，恐怕還是要看看下面這4個北美鞋王級品牌。
之所以稱它們為鞋王級品牌，是因為這4個品牌雖然都是和紅翼一樣是以工裝靴起家，但是早就超越了工裝，在保留甚至加強性能的同時，做工和用料也已經能夠完爆大部分奢侈品了。下面就給大家仔仔細細地扒一扒這4個品牌。
王者中的王者—White’s
王者中的王者，這個詞看上去很誇張，但 White’s 真的配得上這個詞，就因為它把工裝靴的方方面面都做到了極致，你能想像到的工裝靴優點，它全都有，甚至好到讓人感嘆「還有這種操作？」
White’s 是個什麼樣的品牌
White’s 的歷史可以追溯到美國南北戰爭之前，在我們的課本上，這已經直接到了古代范疇了。看White’s 的名字就可以知道，這是個家族式的工廠，最早 White 一家在西弗吉尼亞給伐木工人生產工裝靴，幾代人的積累後，在 1915 年，White’s 遷徙至華盛頓的Spokane，並延續至今。
當時 White’s 的掌門人是Otto White，他不再甘心於「品質優良」，而是要把 White’s 打造成「Finest work boots in the world」，這份執念讓他工作到 91 歲去世，也讓White’s 最終達成了 Finest 的目標。
在美式復古文化氛圍最濃厚的日本，White’s 也被奉為至高，而且絲毫不吝嗇溢美之詞。
White’s 為什麼是 Finest 的工裝靴
正如前面所說，Whites’s 把所有細節都做到了極致，就拿制鞋工藝來說，同樣是沿條制鞋法，紅翼這樣的工業化品牌會選擇固特異機器製造，相對省時省力，當然品質也有所下降，而 White’s 則選擇了純手工縫制，這樣會增加非常大的工作量，但也帶來了極佳的品質。
這種工藝一般只有上萬塊的手工定制皮鞋才會使用。而且，即使是工藝「縮水」的紅翼，就已經被稱作能穿幾十年不壞了，White’s 的品質可想而知。
這也讓 White’s 可以成為 Hand Crafted in USA 的驕傲，而不是單純的 Made in USA。
White’s 的另一個極致還體現在用料上，鞋頭會使用在 8oz 或以上的超厚皮革，來保護腳趾，鞋幫處也採用 7-8oz 的皮革來保證支撐性，而其實一般皮革制品 3-4oz 就已經能感覺很厚實了。
而且 White’s 的鞋內一般有三層皮，兩層 9-14oz 的作為中底，提升鞋底強度和支撐性，一層 9-10oz 的作為鞋墊提升舒適度。就連後跟，都可能會填充皮革。
White’s 是美國製造的極致體現：雖然不會精細到完美，但用料和做工紮實到可怕。這方面有一點可以看得出來，地表最強鞣皮廠 Horween 公司的「皮皇」Chromexcel，要經歷 89 個純手工工序才能製造完成，在 White’s 這里只能算是普通。
White’s 還有一個一般工裝靴沒有的發明，就是足弓支撐系統：Acrh Ease，這個系統會讓腳掌在鞋內形成一個坡度，讓腳掌形成非常放鬆的狀態，這與現在的運動鞋構造不謀而合。
200+道工序的工裝靴—Viberg
Viberg 是可以與 White’s 並駕齊驅的工裝靴品牌，誕生於 1931 年的 Viberg，比 White’s 年輕上不少，但品質也絕對不輸 Viberg。
創始人 Ed Viberg
搜集全球最佳物料
相較於 White’s 的純粹美國造，加拿大品牌 Viberg 顯得更加國際化，為了獲得更好的品質，Viberg 集合了全世界各地的供應商：
黃銅釘來自英格蘭；
重磅鞋墊來自西班牙；
義大利 Vibram 橡膠大底；
瑞士製造平頭釘；
美國、義大利多家優質皮革供應商（包括 Horween ）。
但 Viberg 的全球化並不包括生產，因為只有小規模的手工生產，才能保證最好的品質，整雙 Viberg 的工序多達 200 多道，並且沒有一道工序是單純靠機器完成的。
而且全球化並不是為了降低成本，反而會增加成本，比如黃銅鞋釘，價格是普通鐵釘的數倍，但因為更好的性能，所以即使再貴，Viberg 也要用。
而且 Viberg 還有一個非常大的特點就是時尚化，傳統工裝靴因為造型、顏色等問題，只被潮人和玩家熱捧，並未成為時尚單品，但 Viberg 是一個另類，它在堅持傳統品質的同時，還向時尚款式發展。
擴大到義大利的皮革供應鏈，為 Viberg 提供了更多種鞋面的選擇，不同動物的皮、不同的紋路，都出現在了 Viberg 上，不再是簡單粗暴，而是更值得玩味。
相較於傳統工裝靴只有黑、棕兩色，Viberg 在顏色上的嘗試讓工裝靴愛好者們有了更多選擇，也許這不是工裝靴「原教旨主義者」們信奉的傳統，但它確實更符合現代審美，也因此被多家著名奢品電商售賣。
正是因為 Viberg 的這種時尚屬性，還引來了潮流名所與它聯名合作，嘗試更大膽的款式。
工裝靴中的紳士—Alden
看到這里 Alden 的出現，可能資深玩家肯定會說，Alden 怎麼能和 White’s Viberg 放在一起！確實，前兩個牌子都是非常根紅苗正的工裝靴品牌，而 Alden 是一個 Ivy（學院風）品牌。但 Alden 的靴子造詣同樣很深。
Alden 是什麼樣的品牌？
Alden 品牌創立自 1884 年，至今也有一百多年的歷史了，是 New England 制鞋業巔峰時期的親歷者，也是這里僅存的手工制鞋廠。
Alden 能存活至今，正是因為在多次技術升級中，Alden 有些「頑固」地選擇了堅持傳統手工藝，而沒有投入大機械的懷抱。機械的高產量造成了產品的低品質和同質化，其他鞋廠就是這樣倒閉的，堅持傳統手工藝的 Alden 反而因為不變的好品質成為今天享有盛名的品牌。
Alden 的品質也得到了美國軍方的認可， 在二戰期間 Alden 還成為了美國軍靴的供應商，軍用品對品質的要求可以說非常非常嚴苛了，Alden 也完全沒問題。稍微提一下，Burberry 當年也是軍服供應商哦。
Alden 制鞋的方法和工藝也都和其他工裝靴品牌大同小異，費時費力卻很耐操。值得一提的是 Alden 最愛用 Horween 的Shell Cordovan 皮作為鞋面，這種皮其實是馬臀皮，產量非常稀少，但是油脂含量很高，做成鞋子以後光澤特別迷人。
馬臀皮的使用壽命也很長，幾十年都不會腐爛變質，甚至可以穿一輩子，而且 Horween 在加工自家 Shell Cordovan 的時候，還會加入深海魚油等等原料，讓Shell Cordovan 比一般馬臀皮更亮澤飽滿。
Alden 的產品
Alden 的標誌性產品有上面的 Chukka 和 Blucher，但最著名的還是下面這雙靴子：
這雙靴子名叫 Indy，最有辨識度的就是鞋頭上的兩道車線，比傳統工裝靴更紳士，也不像正裝靴一樣死板。而它的名字由來，則是因為一個傳奇系列電影《奪寶奇兵》。
哈里森·福特扮演的印第安納·瓊斯是不朽的銀幕英雄，Alden Indy 也因此成為經典。
硬核玩家專屬—Wesco
Wesco 這個品牌同樣具有近百年的歷史，它的全稱是 West Coast Company，是非常硬核的工裝靴，而且也非常有辨識度，讓人一眼就能認出它的血統。
Wesco 最大的特點就是鞋頭非常翹，也非常飽滿，上腳之後更是明顯，也正是因為這一點，讓它收獲了忠實擁躉的同時，失去了一些不太能接受它的玩家。
但 Wesco 非常固執，從來不改變，堅持生產經典鞋型。其實正是這種固執在品牌危難的時候救了 Wesco 一命，當時受到新工藝的衝擊，Wesco 幾近倒閉，但 Wesco 堅持著傳統複雜的手工藝，靠好品質贏回了顧客。
Wesco 採用的制鞋法是一種非常複雜的制鞋法，是基礎沿條制鞋法（固特異工藝的升級版）的升級版，直觀點說就是紅翼的工藝升級再升級，複雜再複雜。
這種工藝看圖就知道有多難操作了，所以沒有任何機器能製造這種鞋，只能靠純手工縫制。這種工藝有兩次沿條縫合的過程，兩層皮革層疊縫制，這就讓 Wesco 有了良好的防水性能。
Wesco 一開始的客戶，也都是像工程隊、碼頭搬運工人這樣極端環境的用家，現在 Wesco 的耐用性和獨特外形更受機車騎手的歡迎。
因為 Wesco 不那麼平易近人的造型很特立獨行，另一個很有個性的品牌 Chrome Hearts 還和他們展開了一次合作。真是貴上加貴。（上兩張圖）
寫在後面
靴子這個東西，不是一個簡單的「物」而已，你和它要經歷馴服、磨合、愛上的過程，你還會和它經歷數不清的故事，十年二十年後，也許朋友不在身邊，戀人早已分手，只有它會忠誠地陪伴你。買一雙好一點的靴子，一點都不虧。
而且，這些靴子都沒到奢侈品的價位，但卻比奢侈品有著好得多的品質。它們都比國內專櫃里 GUCCI 的小白鞋便宜，如果你有預算的話，你會怎麼選擇呢？
專注在 兩性、愛情等領域