2018年進入尾聲，各大平台都在忙著做這一年的榜單總結。回望這一年，從Givenchy先生離世到最近爆出的Raf Simons離任Calvin Klein，時尚圈仍舊是充滿動蕩的。挑了幾個大事件，作為這一年的回顧總結：
Givenchy先生去世
3月10日，紀梵希創始人Hubert de Givenchy先生逝世，享年91歲。又一位大師告別，整個時尚圈陷入巨大悲慟。
人們都在說：「他是去天堂為赫本做小黑裙了。」
網路上鋪天蓋地的是他與赫本的一段「佳話」，全民都在歌頌「有一種友誼叫赫本與紀梵希」 「赫本最愛的男人」「世上再無赫本」……兩位傳奇人物之間的情深義重確實動人，只是被過度渲染後似乎有些偏頗且變味，再提到紀梵希，人們能想到的也只有赫本與《蒂凡尼的早餐》中的小黑裙了。
在F看來，官方的訃聞才是最妥帖的悼念版本：
@Givenchy：
「紀梵希先生是法國高級定制行業的重要代表人物，也是半個多世紀以來象徵著巴黎時尚和優雅的紳士，他的風格長久地影響著整個行業，我們將永遠銘記他。」
Givenchy先生也確實與赫本攜手留下了無數不可磨滅的經典，但他值得被銘記的不只是一條小黑裙，他的出眾才華也並不需要總是捆綁著赫本才能被讚美（沒有貶義）。
作為讓巴黎在上世紀50年代登上時尚界之巔的設計師之一，Givenchy先生的設計作品最難能可貴的是富有正統的優雅詩意又極具前瞻性，他對時裝的熱愛十分純粹，他曾說過：「我所做的事情是時尚行業里最動人的工作之一，即用一個靈感讓他人感到快樂。」
Givenchy
50s
關於紀梵希先生的離世，記得當時被打動的一個評價是「那個時代很多有長情的人做著長情的事，所以誕生了很多美好事物可以流芳下來」。反觀快速、時而瘋狂、美好如煙花般絢爛又極易消逝的新時代，時尚圈談論最多的是如何卷金奪銀，高級的審美逐似乎正逐漸走向崩塌。
偉大的設計師越來越少。Givenchy先生離世，我們哀悼一個黃金時代的落幕，再沒有了優雅行走於塞納河畔的人。
Virgil Abloh上任LV
今年3月，Virgil Abloh接到了LVMH集團的任命，以首位黑人藝術總監的身份入主了法國百年時裝屋Louis Vuitton。
這個歷史性的決策讓Virgil的風頭一時無兩。在全世界的矚目中，Virgil發布了上任LV後的第一個系列，顯而易見的街頭元素與爆款是意料之中的，畢竟這位靠街頭服飾躋身時尚圈紅人的設計師知道如何取巧地獲得關注。
Virgil跟LV的目標都十分明確——做千禧一代喜歡的衣服。
與Supreme聯名的大獲成功讓LV迅速瞄準了年輕的消費市場，LV的CEO Burke早前就公開表示過：「LV不是時裝屋，很早前它就在尋找新的富裕階層，而不是舊貴族。」 而擅長創意行銷的Virgil一直憑借著高話題度和爆款置身於潮流中心，他也明確表示自己的設計初衷是「與年輕人進行交流」。
Louis VuittonxSupreme引起極大轟動
Virgil與Nike合作的球鞋被炒到「天價」
可以看到的是，時尚圈已經開始不那麼計較高級時裝與街頭服飾之間的階層差別，用「擁抱年輕一代」就可以簡單解釋奢侈品牌街頭化和潮流化的一切。金銀堆砌起來的時裝產業更多是看中設計師能帶來多少商業價值，Virgil被LV選中自然也是情理之中。
只不過對真正熱愛著時尚本質的人來說，多少會有些失望罷了。
Hedi Slimane接任CELINE
從官宣Phoebe Philo離開CÉLINE引起軒然大波，到盼來的接班人Hedi Slimane對新CELINE進行大刀闊斧的改革，CELINE的換帥風波大概是這一年討論得最漫長的瓜了。
CELINE的「舊」與「新」
換logo、清空官方的所有內容、黑白大片揭秘式的風格預告……Phoebe粉們在惴惴不安中等來了CELINE SS 2019，在這場時裝秀上，Phoebe為CELINE定義的審美蕩然無存，魚貫而出的是Hedi擅長的纖細孱弱和頹廢搖滾。
CELINE SS 2019成了2018年最受爭議的一場時裝秀，Hedi接過來的是CELINE的黃金時代，但他完全沒有想要沿襲前任的風格，而是選擇絕對地忠於自我。
這番舉動得到了很多「無法接受」跟一些「表示支持」的評價。客觀看來，兩位都是十分優秀的設計師，在各自領域的成功也有目共睹：一位用大廓形的極簡風格重新定義了女性著裝；一位擅長用時裝製造華麗敗落的搖滾景象。只是Hedi與舊CÉLINE一手訣別的操作也難免讓人評價任性或無情，但從大張旗鼓地宣示主權開始，Hedi壓根就不在意要如何維系Phoebe培養起來的顧客，他需要的是Hedi的追隨者。
Hedi是一位聰明的設計師，他懂設計也懂行銷，不用擔心新CELINE不會被買帳，所以完全有底氣可以「恃才自傲」。在時裝品牌面對新一代消費群體紛紛選擇改革的風口浪尖上，我們說不上什麼更糟與更好。至於市場對CELINE真實的接受度如何？大家都在等下一年的財務報告。
Dolce&Gabbana辱華
Dolce&Gabbana設計師的出言不善引起了全網討伐，事情的始末大家應該都圍觀得差不多了，設計師的情商之低就不吐槽了，雖然最後是打算用「誠懇」的出面道歉息事寧人，但這次事件的爆發程度已經表明中國人民並不想買帳。官方微博發布道歉聲明後就沉寂至今。
吃瓜背後的思考是品牌價值觀的正確建立。對比Google在前不久公布了2018全球最熱門搜尋結果，在時尚品牌的排行榜上，Dolce&Gabanna排第七位。說到底還是一場流量之爭。
張揚華麗的義大利概念和美艷的西西里女郎本是外界對Dolce&Gabbana深入人心的印象，只是在最近幾年角逐流量的博弈戰中，Dolce&Gabbana似乎有些操之過急，把世界各地的網紅、富二代和星二代拉過去走秀製造噱頭，好好的時裝秀變成了一場聲勢浩大的網紅狂歡。
曾經愛過的Dolce&Gabbana
現在的Dolce&Gabbana是「大型網紅見面會」
借取名人效應獲取關注沒有錯，但Dolce&Gabbana同時又裱裝了一種精致浮華的品牌價值觀，它向年輕一代傳播的是危險華麗的信號：顏值、權勢、金錢大於一切。浮於表面的紙醉金迷又能長久多久？設計師這一次的出言不遜再一次驗證了品牌在文化輸出上岌岌可危。
言外之意是，不涼才怪。
Raf Simons離任Calvin Klein
上周爆出的新聞讓原本有些寂靜的12月也沒有安然收尾。在Calvin Klein任職兩年多的Raf Simons正式離任創意總監職位，這比合同協議足足提前了八個月結束。雖然已經習慣了時裝屋頻繁的人事變動，但這次的分道揚鑣還是讓時尚圈有些慌亂。
兩年前，Raf Simons接任Calvin Klein，時裝界全在拭目以待，當時的媒體將這次攜手稱為是「21世紀美國時尚界最高調的品牌重塑嘗試「、「一個童話」，雙方也對合作也表示出了美好的展望。在設計上，Raf確實交出了滿意的作品，每一季都被叫好，評論說他「帶領品牌邁向了全新的審美高度」。
Calvin Klein S/S 2018
CALVIN KLEIN 205W39NYC
兩年後，「和平分手」的說辭背後是不歡而散，關係的破裂源自高層對Calvin Klein的銷售業績感到失望。這讓Raf Simons成為了輿論壓力的導向，網路上盡是惋惜和遺憾，也有不懷好意的揣測，一些字眼用得很尖銳：「Raf Simons被炒」「天才設計師時裝之路一波三折」 「給Raf Simons的事業再度蒙上陰影」…….
回望Raf Simons的時裝歷程，一路走得確實坎坷。從Jil Sander到Dior再到Calvin Klein，他去哪里都是萬眾矚目的。盡管他手下的Calvin Klein很美很當代，但商業環境終究是殘忍的，天才和勤懇會被珍視，但商業轉化潛力才是考核標準。
Raf Simons for Jil Sander
Raf Simons forChristian Dior
當才華無法快速變現的時候，它就保護不了Raf Simons的時裝柔情。
時尚圈2018年的瓜還有：Versace被MK收購；超級網紅Kylie Jenner生子；Justin Bieber結婚；學霸超模Karlie Kloss結婚；優衣庫的老板每天淨賺1.3億……
這個年末盤點只是挑了幾件與時尚產業密切相關的大事件，相信大家也察覺得出其中微妙的關聯。大師隕落、商業環境對才華越來越沒耐心、潮流與街頭占據主導、社交媒體充斥著過多信息……總結下來，2018對時尚從業者來說似乎是兵荒馬亂的一年，可能有太多難過和無奈，我們甚至說不來上來是更好還是低潮。
想起了大家都愛的設計師Alber Elbaz在離開Lanvin時的一席話：
「我們這些設計師是懷著對高級定制的夢想入行的，我們的事業始於我們的直覺與情感，我們開始設計時想著的是：女人想要的是什麼？需要的又是什麼？我們做點什麼能讓女人的生活更美好輕鬆？我們怎麼才能讓女人們更美麗？—— 這才是我們需要去做的。而現在，設計師成為創意總監，我們成為形象製作者，確保一切在照片上看起來很美。確保滿屏都是尖叫的寶貝們，夠喧囂才行，夠喧囂才酷。這種變化不僅僅出現在時裝領域。而我喜歡輕聲的交談低語，我想要更深刻和長久。」
時裝終究是一門生意。不是譴責這個數據化的時代，只是這個時代越來越缺少真實。但不可否認的是，時尚環境縱使有些讓人失望，但也充滿著機遇。
Alber Elbaz前不久在BoF Voices上發表演說時提到：「時尚可能不會那麼快，也不會那麼激動人心，但我們仍然是一個創造夢想的行業。」以此作為新一年的鼓勵。
– End –
不靠譜的主編：fakesion
撰稿：R. | 圖片：網路
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