為什麼曾經勢不兩立的教派，在這裡可以共存

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遠看像清真寺，近看像教堂，當天際彩雲飄過的時候，就像它曾經的風起雲湧，已漸漸祥和，露出信仰的堅韌與包容光輝。

從藍色清真寺出來，對面就是索菲亞大教堂，藍天白雲下，一片綠蔭包圍之中，土黃色的方形牆壁厚重夯實，巨大的圓弧穹頂頂著藍天，似乎與中國古代先哲們認識世界的思維方式幾乎一致，而中國傳統的建築也是遵循天圓地方原則修建的。

進入教堂，高大的門廳過道氣勢恢宏，借助自然光線，精致的內部裝飾更加神秘。一群穆斯林打扮的年輕遊客在聽講解，畢竟這裡曾經是教堂，他們既熟悉又陌生的地方。

聖索菲亞大教堂是拜占庭君主查士丁尼監督建造，有近一千五百年的漫長歷史，因其巨大的圓頂而聞名於世，是一幢「改變了建築史」的拜占庭式建築典範。大教堂以一位名為索菲亞的聖人而命名，教堂供奉著正教基督教神學裡的耶穌，歷任拜占庭的君主都在這裡進行加冕。

奧斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，將君士坦丁堡改為伊斯坦布爾，一度將大教堂轉變為清真寺，還將鐘鈴、祭壇、聖幛、祭典用的器皿移去，用灰泥覆蓋基督教鑲嵌畫。日後又逐漸加上了一些伊斯蘭建築，如米哈拉布、敏拜爾及外面的四座宣禮塔。

大殿的四周的主柱上，釘上了6塊牌匾作為震懾，用阿拉伯書寫藝術寫著穆罕穆德、真主、四位國王的名字以及穆罕穆德兩個孫子的名字。大致的意思是「真主是唯一的神」。而中間的穹頂部，耶穌像依然醒目。

教堂內一側昏暗的通道，能到達環繞教堂內三面的兩層長廊，狹窄的碎石鋪就的斜梯蜿蜒曲折，石頭已經被磨得光滑鋥亮，像是穿越伊斯坦布爾漫長的歷史。

二樓的大廳長廊四周有許多帶彩色玻璃的教堂拱型窗戶，陽光從格子窗進來，照亮過去和現在，照亮經過的每一個人，大人、孩子、基督徒、清真士、乃至無神論者，千年濃鬱的宗教氛圍，有種莫明的神秘感。

奧斯曼土耳其人征服君士坦丁堡時，聖索菲亞大教堂已相當殘破，多道門窗剝落。穆罕默德二世下令清理及將教堂轉換為清真寺，僅管伊斯蘭教禁止具象的影像，但依然保存了基督教的許多聖物。因為那個時期是兩種文明並存的時代，統治者繼承了羅馬帝國及伊斯蘭文化，東西文明在其手中進行了統合。這一幅畫叫《最後的審判》，馬賽克上聖母瑪利亞及施洗者聖約翰的臉部輪廓只露出四分之三，大概統治者蘇丹看出了他們祈求基督神像能在最後的審判憐憫人類而得到啟發。馬賽克下半部已嚴重敗壞，大概是因為馬賽克鄰近窗戶，受到雨水沖刷。

在南樓座東側牆壁上的女皇佐伊馬賽克出自11世紀，基督神像身穿深藍色長袍，坐在金色背景的中央位置，右手祝頌的同時左手拿著聖經，在他頭項的兩側分別寫有「IC」及「XC」，意指「耶穌基督」，身穿禮服的君士坦丁九世和佐伊女皇分別在耶穌的左右側。君士坦丁九世呈上錢包，象徵著他在教堂的奉獻，佐伊女皇手持卷軸，象徵著她作出的奉獻。

窗台下兩位伊斯蘭女孩在聚精會神地觀察著聖母像，圓潤的臉龐，清澈的眼睛，仿佛間覺得她們與聖母有些神似，土耳其經歷東羅馬、拜占庭和奧斯曼幾大帝國時期，突厥人和沿地中海各民族早已融合在一起，不論是哪個宗教盛行，她們的血液裡都流淌著交融的血脈，又何必你死我活呢？

自持續近200年的「十字軍東征」，基督教與伊斯蘭教勢不兩立，到奧斯曼帝國地跨歐、亞、非三大洲，聯結中世紀與近代世界的多民族、多宗教與多元文化的包容，再到凱末爾革命，實行政教分離，宗教信仰自由，推進世俗主義改革，土耳其成為了中東伊斯蘭國家進行世俗化改革的先鋒和模範，索菲亞大教堂見證了兩個宗教的愛恨情仇。