如果你還在驚嘆新的ALYX x Vans…..

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如今地表之中最具風頭的設計師也玩上了致（抄）敬（襲）？滿屏的尷尬之餘，也是時候認識一下這位「被致敬」的對象了，要知道那句話怎麼說的來著——他早已不再江湖，江湖卻到處都是他的傳說。

若是聊起時下最具熱度的設計師和品牌，Matthew Williams和由他主理的ALYX（現已改名為1017 ALYX 9SM）絕對榜上有名。

成立僅短短3年，ALYX就已經有著不俗的成績：被諸多世界級買手店引進，與不同領域的知名廠牌開展聯名企劃，還打造出多件爆款、一眾Icon上身…甚至，它已經被國內外媒體稱之為「下一個OFF-WHITE」。總之，就是風頭無兩，前途無量。

然而，就是這麼一個相當「漂亮」的品牌，最近卻出了一件不那麼「漂亮」的事。不久前，ALYX與「老朋友」Vans推出了一系列新的合作鞋款，相較於此前，這一次更加凸顯了設計感——鞋款採用了特殊的橡膠材質，塗抹完成後再進行烘烤，這一系列工序均在義大利由手工完成，「加工」之後，看似更加耐用結實的同時，也令其形成「融化」一般的視覺衝擊。

好看吧？驚嘆吧？沒想到吧，原來一雙鞋還可以被搞成這樣！只不過遺憾的是，這份天馬行空恐怕並不是來自Matthew Williams，至少「首創」肯定不是他，而是….

Carol Christian Poell！

同樣的溶解效果，同樣的特殊塗層，同樣的多元色調，也同樣應用於Sneaker之上，不同的是，Carol Christian Poell顯然搞得更加極致，而且至少要比ALYX早上數年….

這就Hin尷尬了。但話說回來，包括Virgil Abloh、Demna Gvasalia以及Kanye West等等時下這批新世代的當紅炸子雞，無一不被詬病「借鑒」前人的設計理念，這次輪到Matthew Williams，也沒什麼好驚訝的。

Margiela VS VETEMENTS

更何況相比已經被「致敬」爛了也被大家說爛了的Martin Margiela與Helmut Lang，ALYX此舉似乎高明許多——與上述二位大神一樣，Carol Christian Poell 現已處於半退隱狀態，同時，相比之下他的設計更加邊緣另類、受眾群體更窄，某種程度上來講，逼格也似乎更高（相對的，被「拆穿」的可能性也更低哈哈），綜合來看，當做一個「致敬對象」再合適不過。

借此機會，我們也不妨再多認識一位大神。畢竟，即使他已經遠離江湖，但江湖上一直有他的傳說，這不，靠著ALYX的出品，他的那些傳說又被聊起了。

Carol Christian Poell本尊

與Helmut Lang一樣，1966年出生的 Carol Christian Poell（以下簡稱CCP）也是一位奧地利設計師，更為巧合的是，相對服裝設計師，他倆都更像是藝術家。如果說Lang是將時裝設計以外的經歷和生活全部交給藝術，那麼CCP則是徹頭徹尾的將時裝與藝術結合，至於實穿度這回事，Who Cares？

同樣的溶解理念也被CCP應用於皮衣之上

1994年，當時尚不足30歲的CCP成立了自己的同名品牌。從這時開始直到2004年，這十年間CCP可以說是有些默默無聞的，導致這一結果的因素有很多：不定時期的出品，過於昂貴的定價，神秘莫測的品牌形式、過於另類實驗性的設計以及當時的市場環境等等。

看得懂看不懂，這事其實不重要….

轉折在2004年，CCP於米蘭舉辦了一場別樣的名為Mainstream-Downstream 的「SHOW」——模特和樣衣浮在米蘭護城河的水面上，隨著河水順流而下，如行為藝術一般，莫名的病態詭異，但卻有著非同尋常的衝擊，無論是視覺上還是精神上，這場前無古人後亦沒來者的發布會可謂驚艷四座，之後，伴隨的就是CCP的人氣飛漲，當然，也僅僅限於那極小的一撮人。

切勿模仿

這群人中就包括如今已經變成老帥哥的Bard Pitt和Jude Law、精靈王子Orlando Bloom，還有那位曾為了穿上Dior Homme而怒瘦幾十斤的Karl大帝。

究其受歡迎的原因，除了獨特的廓形剪裁、品牌自帶的藝術氣質和產量稀少的手工製作工藝以外，對於面料材質的實驗性探索也是CCP的一大亮點所在。除了各種稀有皮質的運用和嵌入服裝鞋子中的鈦合金之外，用真正的牛血為皮料染色或是用馬鬃毛打造配飾，這類「你或許想到但沒能做到的」創意設定也經常發生在CCP身上。

甚至…還有這種真·藝術品一樣的存在，不多說了，就問你服不服？

盡管CCP的設計早已脫離了「時裝」這一傳統范疇。但與那些留名青史的大師一樣，CCP的時裝設計和前衛理念也影響了一批後起之秀。比較有名的，諸如近些年成功轉型靠著11 by BBS這條支線成功侵入年輕街頭領域的Boris Bidjan Saberi和曾經貴為Gucci總監的Neil Barrett。

Boris Bidjan Saberi

Neil Barrett

前者從成名以來，就在自家作品的剪裁輪廓、美學形態甚至是製作工藝中多少流露出一些對於CCP的模仿痕跡，並公開表示過對於CCP的個人崇拜。至於後者，雖然也曾不止一次表示過他最敬仰的設計師是CCP，但大概也就是說說而已吧，畢竟那些爆款閃電和CCP的設計看起來真的沒半毛錢關係。

Boris Bidjan Saberi 2011 A/W

近些年，伴隨著時裝世界的愈發混亂，本就行蹤神秘的CCP幾乎徹底消失在公眾的視野之中，衣服鞋子持續Re-Order，官網則保持著幾年更新一次，依然是我們看不懂的「藝術」。不知道究竟是他厭倦了「時裝」，還是他本就不屬於那個「時裝世界」。

而於CCP本人來說，這也未嘗不是好事，畢竟相對於成名、賺錢、做爆款，他想做的只是一件事——用他心中的設計來取悅他自己罷了。

至對於這類美學情有獨鐘的朋友也不用傷心，鑒於現在品牌的不穩定狀況，CCP此前的助理設計師Deepti Barth於2014年獨立出來，創辦了個人時裝品牌DEEPTI by Deepti Barth ，也算是唯一一個CCP的親傳弟子。