The Malmo Bag, por Berta Bernad
不時會看到Comfort Zone/ 舒適區的說法在職場經驗中頻頻出現，仿佛非得扯到 「事業」「人生」 之類的嚴肅話題才用得上。實際上，這一概念在很多領域都存在，包括時尚。
前陣子跟一位熱愛烘焙的好友聊起關於 「Recipe」的話題。她曾為了做好一款點心，每天試驗至少三回，配方也隨之調整數遍，前前後後用了將近一個月的時間才做出最理想的味道，說明了不同的人帶著不同的心情對照著同一份食譜做，成品也不會完全相同，偶爾覺得 「缺了點什麼」 再正常不過。
又如星級酒店的主廚，他們往往是正統的「學院派」出身，出品水平自然沒得說，但嘗上幾回就可能會產生些許不滿足或失落感：沒錯，是很精致，但正因為完美得挑不出毛病，反而顯得無聊，倒是不知名小店的「野路子」做法更有未曾預料的新鮮感。
「THE GENTLEWOMAN」, shoot by LENA C EMERY
烹飪和穿搭本質上是相通的，「對」是起點，想打破規則就得充分了解規則，不知從何而來，就不可能作更好的延伸。這也就難怪大家對技巧性的東西始終有著百分百的學習熱情。對急於求成的對象而言，模仿和參考是最不費力的途徑。
過於執著對或錯會讓人不經意間形成慣性，許多人也因此將「正確率」放在第一位。這就是在探索風格路上的「舒適區」。
SOURCE: LA COOL & CHIC
被捧到天上去的 「教科書級別」 的衣著模板或許能夠幫我們過濾掉很多雷區，只不過，喪失收獲意外驚喜的可能卻屬於另一種代價了。而談到無視「章法」的代表人物，Taylor Tomasi Hill的名字必然在前列。
Taylor多年不變的一點就是不斷變化。無論是細節到日常的著裝搭配，抑或嚴肅至人生路上的決定，她都極少有特別 「穩定」 的時候。
異常強烈的求索欲望和好奇心總是能使她擺脫既定的桎梏，趣味永遠是她優先考慮的因素，幾件風格看上去南轅北轍的單品，也會迸發出令人眼前一亮的美妙火花。
如此一來，「合理性」似乎就不那麼重要了。Taylor還十分擅長髮掘一些才華橫溢，且不為人所熟知的新銳設計師。她對混搭那股灼熱的勁兒，與此不無關係。
但凡有一個style icon火起來，緊跟其後的就是鋪天蓋地的搭配建議。主流媒體和一些穿搭博主一邊倒地猛誇，其姿態跟他們極力吹捧伸展台上的流行元素時，沒什麼兩樣。這些大同小異的「攻略」，如同一時之間找不到垃圾箱的遊客嘴里的那塊口香糖，早已被嚼得索然無味。
這一頭是熱衷於分析 「穿衣模板」 ，煞費苦心總結出一條條金科玉律的時尚博主，另一端則是照單全收的讀者，期盼在 「指南」 中找到可直接藉鑒的套路。
今年大熱的塗層面料- Simone Rocha Fall 2018 RTW
MODEL: Hannah Motler
MODEL:Lily Nova
除了迷信時尚達人的時髦定律，人們很常將 「基礎」 視為安全系數最高的搭配要領，這里指的，是基礎色和基礎款。我們固然相信，大部分偏好寡淡風格的人純粹是出於對簡單主義的熱愛。但也不可否認，「基礎」確實是很多人的「安全屋」。
他們有點不知所措，有點迷惘。既渴望跳到無彩度外的世界擁抱熱烈絢爛的大印花，又瞻前顧後惶恐自己駕馭不來。並非不向往濃墨重彩的繁復之美，但還是只敢在黑白灰的圈子里遊走，畢竟，再不濟也出不了什麼明顯的差錯。
Scandebergs – Coeval Magazine Jul 5
然而，時尚領域中的「舒適區」何止體現於此。如果說普通人的daily wear走走捷徑還不算什麼，那麼，時裝設計師發布新系列時打安全牌的惰性，不免叫人有幾分失望。
創作總是伴隨著許多諸如敏感、不安、掙扎等一系列的複雜情緒。靈感匱乏時，創意工作者還不得不體驗被焦慮湮滅的無力感，猶如困在暗無天日的地下室，誓要找出開啟光明的鑰匙。持續創造的進取派多半是甘願「自我折騰的瘋子」。
與之相對的是故步自封還美其名曰 「堅持自我風格」 。自欺欺人實在簡單，只要理直氣壯地告訴全世界「絕不會捨棄那些成就自己的東西」，緊接著，以此作為止步不前的鋪墊就萬事大吉了。
左右滑動瀏覽圖片
SOURCE: @diet_prada
不要試圖偷換概念，把 「做自己」和「吃老本」混為一談，真正的「忠於自我」絕不是毫無誠意的炒冷飯。
回顧 CELINE by HEDI SLIMANE首秀的表現，是否站在「Gentlewoman」的對立面這一點姑且不作討論，單憑設計方面的呈現，除卻一部分只認設計師不關心設計本身的腦殘粉，也著實很難讓忠粉相信Hedi不是在舒適圈打轉。
作為喜歡Hedi還一度鍾情於他的黑白攝影的迷妹，由得知他入主CELINE那一刻的滿懷期待，到看見新CELINE時的心理落差，很是矛盾地嘆了口氣。盡管內心依然對下一季抱有希冀。
反觀一向被冠以「實驗性」名頭的Vivienne Westwood，Comme des Garçons，Rick Owens……這些從未停止過「反叛」的先鋒比起如今的Hedi，理應更有資格說自己在堅持自我。
年過古稀的西太后依舊「朋克」得很，關注一切被視為禁忌的敏感議題，包括時事，政治，環境保護，社會邊緣群體，近年在時尚圈內被談及次數非常多的性別話題等。拋問題的形式五花八門，幾乎每次都能引發廣泛的討論，為行業和消費者帶來更深層次的思考。
Runway: Vivienne Westwood SS18 Menswear Collection
年齡與之相仿的Rei姐也是個高度自律的創作者，自品牌建立後的幾十年間，從未缺席時裝周，一直在用歸零的態度做作品。對她來說，最深也最難以承受的痛苦莫過於沒能創造出新事物，沒什麼比停滯不前更糟糕了。哪怕是在強調以往輸出過的美學或價值觀，也必須用到全新的表述。
Rei Kawakubo by Paolo Roversi (2016)
每一季新系列發布會，無疑都是她們自由表達思想的絕佳管道。「 BE MYSELF」放到她們身上才具有足夠的信服力，不至於淪為一句假大空的自我標榜。
SS14的「Not Making Clothing」後，Rei姐便不再把 「做衣服」 當做唯一的傳達方式。與其絞盡腦汁推出幾十甚至上百套毫無看點的look湊數，不如用更為開放的眼光製作一場劇場藝術。恰是這種不以「完成季度指標」為目的的心態，使她能繼續做想做的事，這就不難理解，為何她時常因創作「身陷囹圄」。
Backstage at Comme des Garçons AW15
Photography: Ilker Akyol / hairstyle: Julien d’ys
實際上，再怎麼大膽多變的人也會有自己的舒適區，關鍵在於怎麼把控好這塊領域。回到個人風格上，時裝精的舒適區往往都是富有彈性的空間，而不是一成不變的固定值。熟記公式組合，將自己打扮成一張精準無誤的答題卡最沒有難度了，但搭配本身就是一件蠻私人的事，我們當然不能全然不顧基礎的配色理論和某些實用的技巧，但任何 「小心機」 都只是輔助手段，不該成為令自己束手束腳的戒律。
搭配既不是執行任務，亦非戰場。時時本著 「贏」 的心態，久而久之就難免陷入力不從心的狀態，搭配也從燃亮生活的樂事變成了苦差事。倘若有心心念念卻不敢輕嘗的單品或風格，當邁出跨越 「雷池」 的步子便會發現，根本沒什麼大不了。
之所以躲在舒適區里出不來，不外乎這個原因：足夠符合 「常規」 ，沒有跳躍性的舉動，產生焦慮和壓力自然不存在。另一方面，承擔旁人眼光也是一種 「風險」 ，對此，多數人都傾向於躲開。所以，我們需要做的也許是擴大舒適的範圍，而不是真的脫離它。
少點不必要的擔憂，多些天馬行空的發散性思維吧。只有把選擇穿著的自由交還到自己手上，琢磨搭配這件事才可能是輕鬆愉快的。要知道，你碰過的每一道壁都是一處特殊的風景，允許自己犯無傷大雅的 「錯」 更是一門難度不小的必修課。
當然了，不管穿衣服還是別的什麼，踏入陌生的領域有個很基本的大前提：自身有這方面的意願和追求，千萬別為了他者的期待而強迫自己。
最後，Comme des Garçons官網主頁幾張海報上的標語，就是很棒的穿衣態度，共勉之。
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撰稿：Shadow | 圖片：網路
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