我是一個典型的熱衷做攻略卻不願意寫遊記的人，所以這些年走過了許多地方竟是沒有一篇記錄留下。這一次蘇巴西奇與庫斯蒂奇的友誼深深打動了我，於是下定心要在世界盃結束之前，寫下我與克羅地亞的故事。大概是拖延症晚期了，世界盃的激情狂歡已褪去，才提筆回憶五年前那段美麗的邂逅。
常有朋友問我歐洲哪最好，第一推薦的當然是維也納（那是我曾經工作生活的地方，我喜歡這座城市的每一個角落）。其次推薦的就是克羅地亞，藍天、白雲、大海、遊艇、古城……你想要的這里都有。
人們往往迷戀愛琴海的浪漫，卻忽略了亞得里亞海的靜謐悠閒。亞得里亞海東岸的克羅地亞沒有如織的遊客，沒有因旅遊業虛高的物價，當時從維也納出發五天的行程總共不到兩千軟女生，性價比真的是超高，而且在這里可以來一場完全融入當地的旅行。
克羅地亞境內火車並不發達，遠沒有一輛大巴方便快捷。選一輛看得順眼BUS（為什麼要是順眼的呢，之後我再細說）從首都薩格勒布出發，沿著海岸線一路向南，途徑里耶卡，紮達，斯普利特，杜布羅夫尼克……來一段親近大海之旅吧
沒有計劃的薩格勒布
驚喜連連
火車約摸下午抵達薩格勒布（維也納-薩格勒布火車大約8個小時，因為克羅地亞不是申根國家，火車在邊境需要停車檢查，然後會有海關上來給你的護照蓋章）。火車站不大，人也不多，古老甚至有種衰敗的感覺，這種感覺在我來到客車站時更加強烈：長長的又並不完整的階梯，白色的建築外牆有牆皮瓷磚掉落，售票大廳人也不是很多，還是能看出十幾年前戰爭的痕跡。
薩格勒布並不大，電車和BUS在特別便利，在住宿安頓好，出門坐上電車見到一處人多地兒就下車，車程十多分鐘。
共和廣場矗立著耶拉西奇的巨型雕塑
薩格勒布大教堂，已經維修很久了
因為計劃薩格勒布只是中轉，在這座城市停留的時間不過半日，我並沒有仔細做攻略，後來才知道這是下城著名的共和廣場，這里遍布著各式商店，繞至廣場後是人群聚集地，一個個餐館酒館在石磚鋪就的街道兩旁支著桌椅傘架，擠滿了度假的人們，原來這座城市的居民都在這享受著夏日假期。
薩格勒布分為下城和上城，一輛老式鐵纜車連接了兩個城區，亦連接了人們的物質與精神生活。夜幕降臨時，順著一處石階走到上城，猛地回頭，差點因為心心念念的聖馬可教堂和失戀博物館而錯過了黃昏餘暉下的城市。遠處昏黃的天空下，雲絮裹著一抹淡淡的紅色帶走白日古城的炙熱，由遠及近，低頭所見是人們舉杯暢飲的歡愉。
來到上城往老城中心走，就能看見著名的聖馬可教堂。教堂建於中世界，屋頂是用色彩鮮艷的彩瓦拼接而成的克羅地亞國旗圖案。其彩色標識由二個臂章和襯底組成，左邊圖案分別代表著中世紀克羅地亞的三個古王國：克羅地亞、斯洛文尼亞以及達爾瑪奇亞；右邊紅底上的白色城堡，是薩格勒布的城徽。教堂四周分布著克羅地亞的政府機構，議會廳、總統府、市政服務機構都在這里。
教堂不遠處就是那座非常有意思的失戀博物館。比起一段破碎的戀情，雙方分揀著各自的東西，想方設法「處理」昔日信物的歸屬權，這個過程明顯比分手更折磨人。銷毀、丟棄似乎都太殘忍，於是一座存儲情感歷史的博物館就誕生了。300平米的空間收集了世界各地失戀者們1000多件「愛情遺物」，玩偶、卡片、工具……還有很多你根本想不到的曾經的信物，每一件的背後都有一個或美好或辛酸的故事。愛那麼短，遺忘那麼長，沉浸在悲傷中無濟於事，不如換一種方式對逝去的戀情來一段總結。瀏覽著一段段曾經的美好，戀人們或許會更珍惜眼前人，單身的人們或許會更認真地準備開始下一段感情。
從博物館出來已是華燈初上，街道兩邊的路燈很特別，每盞路燈需要城市的掌燈人手動點亮。路邊不時有遊人停下來研究這些造型復古的路燈。
稱薩格勒布為古城，我覺得名副其實，這座城市看起來最現代化的應該是那些顏色統一的藍電車，它們也是這座城市最喧鬧的「穿梭者」。走在街上這座城市安靜得讓你很難想到她擁有150萬人口。
徘徊於上城與下城之間，很隨意地就能發現一處「熱門景點」，刻意的攻略反而會失去很多驚喜。五年前大概到薩格勒布旅遊的中國人真的不多，總有熱情的當地人或遊客和我這個亞洲面孔打招呼，更顯這座城市的溫暖。
兜兜轉轉，夜已深，城市大部分街道已徹底安靜，晚安薩格勒布！我即將開啟克羅地亞又一新的旅程……
專注在 兩性、愛情等領域