震澤古鎮的名氣很小，遠不如烏鎮、周莊那麼拉風，然而在這裡同樣可以徜徉在小橋流水間，同樣能聽到過往小船上的唱腔，不同的是這兒沒有人頭，時光仿佛凝固在上世紀二三十年代。
假如你膩了周莊、烏鎮，不想去千篇一律的古鎮湊熱鬧，那不妨來震澤走一走，這將是一個不錯的選擇。
震澤古鎮位於江蘇省和浙江省的交界處，距湖州的南潯古鎮不過12公里，這也是一個歷史久遠的古鎮，不過相比於周邊的同裡、西塘等有名的古鎮，它猶如養在深閨人未識的小姐，不為世人所熟知。
說到江南的古鎮，大家都詬病古鎮的銅臭味，而震澤這裡的商業化不存在的，你甚至找不到第二家酒吧。
這裡十分老舊，但它又舊得理直氣壯，屋頂瓦片裡冒著雜草綠苔，破門破窗的房屋不在少數，精裝修的咖啡館和旅館卻少到讓人難尋。
初到震澤，漫步在古街長巷，熱情洋溢的吆喝聲從遠處傳來，質樸溫暖的笑臉、古樸整潔的小店鋪出現在眼前……
江南水鄉，自帶一種說不清的誘惑，那唯美的小橋流水、吳儂軟語，歷來讓我無限向往，而震澤古鎮比那些遠近聞名的江南水鄉則多了一份不被打擾的安詳和寧靜，這裡沒有擁擠的人潮，有的是濃厚的生活氣息和深宅老巷子中等待被傾聽的故事。
古鎮迄今仍保存著南宋的橋梁、元代的欞星門、明清的駁岸、系船石，還有多進的宅院以及無數條弄堂。
從數百棟古建築中我們挑選了「師儉堂」遊覽，它是古鎮上最值得一看的宅子。
庭院深深深幾許？六許。
師儉堂，宅中有街，一條主街從他家穿腸破肚，鎮上的人出個門要借他家大院穿過。之所以會這樣子，是因為他圈地太大了，若不留出一條路來，鎮民就要繞個彎，多走路不說，不方便才是真的。
畢竟為富不仁不是他的作派，他也不想留下罵名，所以便有了這條宅院中的道路。
一進比一進要高一些，門庭也要大一些。前面的幾進是小老婆們住的，有錢就能任性。
主人住的是最後一進，以示他在這個大院中地位最高，一切由他主宰。
屋主靠販賣大米和絲綢發家，一個是吃的，一個是穿的，每個人的生活都少不了這兩樣，他想不發財都難。
院子裡的木雕、磚雕、石雕都很精美，材料好，手藝精，請來幹活的師傳都是大咖。
院中有院，門中有門，固若金湯，賊人想來打個劫也難，根本就進不來。
有人說：
現在的房子大多是鋼筋水泥蓋的，
冰冷無情。
而以前的房子，是用心蓋的，
擁有靈魂！
這些擁有靈魂的中國房子，
讓屋簷下的古人文思泉湧，
作出流芳千古的驚艷詩詞。
一抹淡淡的色彩，
幾筆洗練的線條，
一個別有洞天的精巧布局，
一種專屬中國的精神和文化，
這些從傳統中式元素中提煉出來的神韻，
喚醒了中國人心中深藏已久的院落情結。
古樸的門戶，
輕巧玲瓏的洞門，
多姿的屋簷瓦當，
或許沒有便利的生活，
卻可以讓人不由得心靜。
這種深宅老院適合拍人像。
你單身，一定有很多朋友吧。
67歲的某老師這幾天的鏡頭都是24小時沒離開她，把23歲的她拍壞了，我揩個油，蹭拍兩張。
誰說寺廟一定要在深山老林裡，在繁華的古鎮中的最熱鬧地段不可以嗎。
要說古鎮中最打眼的便是慈雲寺，始建於宋代，明代重建，網上、畫上的很多照片即出自於此。
依我看，將寺建於此既便利了香客免除了跋涉之苦，又可考驗和尚們的定力，能否修成大師就看你是否會被紅塵所惑。
走進慈雲寺，心即刻靜了下來，寺廟果然是用來修行的。
古寺裡有一幅對聯，上寫著一幅心靈雞湯，點醒了多少醍醐灌頂的人，讀到的人有福，照著去做的人會成人生大贏家。
觀音像高十餘米，必須仰視，白色的雕像在藍天的襯托下分外慈祥。
人是要有信仰的，你可以信這也可以信那，不要違背自己的內心就好。
河裡倒映著慈雲寺寶塔和單孔石橋，「慈雲夕照」是古鎮一大勝景，可惜富龍我錯過了黃金半小時。
只要在鎮上，任何位置都能望見慈雲塔，猶如「東方明珠」之於上海。
寺前有座橋，名禹跡橋，是清代時為紀念大禹治水而建的，凡搞攝影的都會來此拍照。
此橋是全鎮標誌性景觀，電影《林家鋪子》和《一盤沒有下完的棋》都在此拍過外景，被導演相中的景不會差到那裡去。
古橋映寶塔，標配，景色果然一流。
健步上橋，靜聽河水流淌，偶爾瞥見水中的小魚泛起漣漪，伴著徐徐清風，好不愜意。
真是一條大河兩條街、一座寶塔兩座橋，不能再詩意了。
可能有人覺得在禹跡橋上看慈雲禪寺是最美的風景，不過我覺得在古鎮中隨心而行，才是最好的。
你夢中的古鎮，是否有小橋流水煙雨人家；
你夢中的古鎮，是否青石板路上走來一位撐傘的丁香姑娘。
夢中的古鎮，或許是陽光灑在茶館裡，你泡一壺清茶，坐在靠窗的位置，微醉在晨風裡……
人總是有著古鎮情節
喜歡行走其中
不念往事、不想未來
震澤鎮的美自是不必多言，那是心靈極易抵達的一片聖土，很近，觸手可及。
石橋、弄巷、人家、青石板……震澤給我的感覺是溫婉柔情的。
臨河的街道有廊棚連著，來這裡遊玩購物，雨天不用打傘，晴天不用搽防曬霜。
長長的石板路，仄仄的古街巷，前店後宅的布局，留下了一家家老作坊和鱗次櫛比的民居。
有著上千年歷史的震澤，地方不大，藏著濃烈的煙火氣息，是個平民化的小鎮，很適合小住，所有一切都樸素，家家臨水入影，自有一種清靈脫俗的逸致和風韻。
斜斜的小巷，咿呀的門窗，那歷經了歲月流逝的長廊橋弄，已傾聽了千年的流水低吟，閱盡了兩岸的歲月變遷。
拋卻紅塵陌上的繁雜，褪下一身華衣，閒散在震澤古鎮。
走在水巷邊，時常可見當地的阿叔阿公們坐在長廊裡喝茶聊天，一派悠閒的市井風貌。
此時的震澤古鎮，古樸，平靜，不張揚，柴米油鹽的煙火中，黃發垂髫怡然自得。
漫步在河邊，那水是碧綠深邃，微波不興，輕輕摩挲古老的磚瓦古牆，仔細聆聽這裡的草木屋宇與我進行內心的對話。
一個人遠離繁雜喧囂的都市，在這裡坐在河邊發發呆，靜靜的看著稀疏的路人來來往往，如果再關掉手機，很人生。
你是否像我一樣不愛霓虹燈，不愛滿大街的斑馬線，排斥大都市裡隔壁鄰居老死不相往來，而震澤能給我想要的感覺，它是一股清流，人文和風情都未受過污染。
街上的店有文藝味道，一點不輸麗江和廈門曾安厝。
震澤自古蠶絲業發達，舉國公認其是「中國絲綢第一鎮」，蠶絲被是特產，不買一床回家簡直對不起老婆。
古鎮上的美食不少，熱氣騰騰的黑豆腐幹，金燦燦的油豆腐，曬太陽的醬蹄髈，還有湯羅餅……
在街上的四碗茶樓能喝到當地招待新女婿或貴賓的的四道茶，從第一道到第四道依次為水潽雞蛋、飯糍茶、熏豆茶和綠茶，味道的進階是「先甜後鹹再淡」，一杯茶都能喝出幾種味道，震澤人的生活真精致。
有人這樣形容震澤：猶如在小河邊上梳妝的姑娘，寧靜，端莊，雅致。我沒理由不來。
千萬不要羨慕烏鎮人，做一個震澤的老百姓才幸福。
放過烏鎮吧，那裡是去看人頭的，震澤這裡才是看水鄉古鎮的。
入住古鎮上的「水岸寒舍」，我差點被店名給騙了。
所謂的寒舍，是太過謙了，我說它是大地主家一點沒誇張，完全能虐死五星級酒店。
住下來我發現，
即使月薪過萬，
也不如在這小院喝茶飲酒來得瀟灑自在。
在這鋼筋混泥土建築的時代裡，
有些東西，
是一個民族用幾千年的時光
凝練下來的審美，
流淌於我們的血液裡。
只有在那裡，
我們才能找到內心的寧靜。
竹子不多，卻使民宿有了幾絲禪意。
夜色微涼，我們一幫人或獨自，或結伴，又在古鎮上探尋開了。
震澤在燈火中顯得更美，星星燈光勾勒出枕水民居，如童話般的夢幻，一座生生不息的小鎮此時融化在了槳聲燈影裡。
漁舟唱晚，燈火閃爍，酒香飄溢，虛虛實實，幻幻真真，整座水鄉古鎮似詩如畫。
白天本來人就少的震澤到了夜晚更是鬼打得人死，出奇地安靜，靜得能讓人浮躁的內心平和下來，我甚至聽不到人為的噪聲。
夜是用來安靜的，越夜越安靜。
你可以選擇在河邊的酒吧小酌一杯，在微醺中看著河上倒映的燈火。
你也可以找一家臨水客棧，或推開窗憑欄而眺，或坐在臨水院落的躺椅上沏杯茶，靜靜享受古鎮的慢時光。
巷弄裡有盞昏黃的燈光，小店裡有濃鬱的醬蹄髈，讓人有種不想離開的感覺。
清晨，我和震澤的百年歷史一起醒來，古鎮每一處又開始鮮活了。
我從震澤古鎮來，從此忘卻周莊烏鎮。
專注在 兩性、愛情等領域