直言眾知名日本品牌中，個人不是特別喜歡寫 N.Hoolywood 的，因為我覺得 N.Hoolywood 一出道就已經很 「老成」 ，不太合眼緣。雖然不合眼緣，但無法否認它是日本的代表性品牌，設計師尾花大輔是出了名的美國文化愛好者，同時也是出了名在古著店浸淫出身的設計師。
然而 N.Hoolywood 的設計卻很內斂，沒有打起古著的旗號，然後照板煮碗地把古著的風格復制。N.Hoolywood 最好的地方在於尾花大輔能將美式古著的版型與流行風格混合，做出一種不燥不張揚的設計。但對當年的我來說，N.Hoolywood 穿是挺好穿的，但從不會有什麼特別令人驚奇的造型或是設計，但最起碼有新 Fashion Show 時，我不會第一時間點開來看，就算看過也不太會記得，除了 2008 那一年…
N.Hoolywood 2008 年春夏系列 「After Sputnik」
說真的，還在日本未沖出國際的 N.Hoolywood，令人深刻印象的系列不是很多，惟 2008 年… 是品牌最火的一年，2008 年春夏的 「After Sputnik」 ，爆出了幾件 Over Size 的口號 Print Tee 以及幾雙 「薄身版本的 visvim Christo」 ，那陣子作為潮童一分子的我都突然想買起 N.Hoolywood 來。
現在看看當年 「After Sputnik」 的那些珍品，仍是有點帥
然而系列推出不久，香港本土知名 「Fast Fashion」 品牌 K2 立即有 「兄弟」 單品出現，這就足以讓我反思了兩件事：第一關乎到品牌的流行程度 — 「連 K2 都有，是否表示 N.Hoolywood 已經紅到接近尾聲？」 ；第二關乎到品牌的設計 — 「N.Hoolywood 的設計要不是有個白衣標在，只看外表真的很難知道是 N.Hoolywood… 」 。
N.Hoolywood 2008 年春夏系列 「After Sputnik」 的那些 Big Tee
2008 秋冬 「Daily Life Truth」 那一季又是一個有趣的系列，因為尾花大輔當季做的是 「美國人的日常穿著」 ，找了一群大叔以及書生穿上他那些很樸素的 「時裝」 ，同季爆出的單品是那個裝成外賣報紙袋的手包，以及那個裝成紙盒的小座椅。
概念是挺有趣的，但不幸是在這系列之中的 「找不到自己」 ，沒有什麼是我想穿的（也因為世界有了 :Chocoolate 這個品牌，喜歡這樣風格的朋友們也不愁沒這種衣服穿了），所以 N.Hoolywood 好像又沒有那麼火了，這也定了 N.Hoolywood 品牌一個套路，就是品牌每隔一到兩年就會出現一個很受關注的系列，然後品牌又會慢慢沉寂一下，然後又會有一個受關注的系列，周而復始…
N.Hoolywood 2008 年春夏系列 「Daily Life Truth」
有了兩季 「話題系列」 ，然後 N.Hoolywood 安靜地繼續做它的美國夢，大家也對尾花大輔的堅持拍手支持，但話題點僅此而已。一句起兩句止，轉眼間又過了兩年，尾花大輔於 2010 年宣布他要勇闖他最喜歡的世界，開始於美國紐約時裝周發布系列，大家都樂於看見這位有 Mr. Hollywood 之稱的設計師去到他夢想的國度，為那里的人民設計衣服將會是怎樣…
而尾花大輔果然不負眾望，與日本時裝周臨別依依，確實做了一個不俗的系列來回饋日本時裝周。2010 年秋冬 「Coverage」 是一個出了名的時尚軍事系列，這令不少軍事迷都對 N.Hoolywood 刮目相看，這系列告訴了大家，依循著尾花大輔對美國文化的愛以及在古著文化中的歷練，N.Hoolywood 做的軍事設計原來也是可以的…
N.Hoolywood 2010 年秋冬 「Coverage」
然而 N.Hoolywood 進入了美國以後，尾花大輔似乎就在雲雲的設計品牌中被淹沒了，他為了讓那邊的人看他安心，買得高興，設計的東西開始變得更為內斂。那種本來已經為數不多的小趣味在美國發布的系列之中更是愈來愈少，N.Hoolywood 做的東西愈來愈安穩內斂，N.Hoolywood 已經朝穿著感那方向下更多的功夫。
N.Hoolywood 2011 年春夏
N.Hoolywood 2012 年春夏
在美國發布的這 8 年半內，N.Hoolywood 不是沒有嘗試過刷一刷大家的關注，而且在美國中用美國文化作為重心的品牌太多，但尾花大輔一直堅持不改，做盡了所有應該做的美國題材，除了之前提及到的 「太空」 、 「美國日常」 以及 「美國軍事」… 那些 「美國黃金的 20 年代」 以及 「牛仔服」 等等主題，尾花大輔都有做過。
總之題材永遠不會很奇幻，顏色剪裁不會超突破，造型也不會是史無前例，更不會加入其他有的沒的小點子，總之要一句總結 N.Hoolywood… 就是讓人穿得安心，買得放心。（對於品牌漸變成熟不求創新但求安穩等等類似行為，我全都會簡稱為 「Neil Barrett 化」 ，而 N.Hoolywood 在我眼中也是一經歷了一回 「Neil Barrett 化」 的過程… 雖然這全是我的偏見）。
N.Hoolywood 2014 年秋冬
N.Hoolywood 2015 年秋冬
正當我以為，N.Hoolywood 就那樣吧，他已是一個安定的男人，連那絲毫的驚喜他也不會給我的了… 但竟然在 2017 年秋冬那季，尾花大輔又瘋了一下，他竟然交出一個 Oversize 層層疊疊的 「流浪漢」 系列，尾花大輔竟然把版型通通拉寬，容許造型師把他的東西左搭搭右搭搭，這是前所未見的 N.Hoolywood。
當時我還以為自己看錯了時裝秀，雖然尾花大輔這無疑是大勢所致，但事實這系列引起了再次提起了媒體 N.Hoolywood 這個品牌，那然後呢…
N.Hoolywood 2017 年秋冬
然後呢，尾花大輔又繼續做他安安定定的衣服了，雖然經 2017 年秋冬那季之後，N.Hoolywood 的版型明顯寬鬆了，感覺輕鬆多了，但是 2018 年春夏竟然又是 「美國 Ivy 學院」 風格，不是說做 「學院」 風就是不好，但以尾花大輔的設計調性，他也不會加入什麼超驚人的元素，創作一個令人意外的 Ivy 風格。
然後到了 2018 年的秋冬系列，N.Hoolywood 交出的你猜是什麼？是美國工裝風，尾花大輔說因為他不想 「工裝風格」 消失所以決意在這年做工裝風，雖然我認為就算尾花不出手，美式工裝風仍沒有可能消失，但他這樣說你就這樣聽了吧。
N.Hoolywood 2018 年秋冬
又一年了，到了最新一季 2019 年的春夏系列，到底尾花大輔是繼續平平穩穩還是會讓品牌又有一些話題點？我們就先看看系列吧…
N.Hoolywood 2019 年春夏
以上是 N.Hoolywood 在美國時裝周發布的 2019 春夏系列，這系列的靈感是來自尾花大輔於亞利桑那州一次旅行中得到的，尾花大輔去時不抱著什麼 「找靈感」 的心態去的，那也十分可信，因為尾花大輔除了是 「美國文化學好者 Mr. Hollywood」 之外，近年他另一個最大的興趣就是旅行泡溫泉。
他更於日本雜誌《Uomo》中載有泡溫泉的專欄，按他的一貫作風，不找靈感也是合理的，反正近五年的 N.Hoolywood 都沒有為系列定名字了，當年的 N.Hoolywood 可是季季都有名字，季季都有解釋，但雖然如此，這次於亞利桑那之旅今尾花大輔了解到亞高山地這個實驗性城市。
亞高山地全是這種開放式建築
亞高山地有什麼實驗性呢，其實就是使用建築的開放性加強人和人以及人與大自然關係的實驗場，一般城市愈大愈繁盛，其混亂程度也會一並提升，但亞高山地透過建築，可以做到繁而不亂的效果，亞高山地嘗試透過有限地減少居民的隱私程度，鼓勵市民多一些接觸，在這里人們可以很容易地接觸到對方，從而令商店、創作、生產多方面有更親密的交流，再簡單來說就是政府以某種很環保的方法迫大家環保生活與互相聊天（大概是這樣吧）。
而 N.Hoolywood 也是借用了亞高山地這種實驗性，將不同的文化與藝術拼貼起來，迫使他們交流對話，所以你在系列中會看見多款代表不同文化的條紋和格紋，甚至會有運動品牌 Umbro 的合作，嗯！意義我們明白了，但系列看起來就似乎不太好看… 要是你這樣想，那是因為你未看過日本版的秀。
N. Hoolywood 2019 年春夏系列（日本版)
是的… 這系列的秀竟然有日本版，這更是 N.Hoolywood 8 年以來首次回歸到日本時裝周，雖然… 這系列怎看都不太像 N.Hoolywood 的了，但是日本版那個真心好看很多。因為尾花大輔竟然用了一堆私藏的古著混入最新系列之中。
所有人都知道尾花大輔是古著店買手出身，但從來未有真真正正見過尾花大輔真實的古著選擇（除了一些微小型的布料以及合作系列外），看 N.Hoolywood 永遠都只能從側面猜度尾花大輔的古著喜好，但今回就不同了，終於我們可以看看尾花大輔挑了些什麼了。
要是你認同我文章開頭我所說的話，你應該會驚覺這個混進古著的系列一點也不 N.Hoolywood，但是 「改變」 永遠都是一把雙面刀，不知怎的… 我有一秒覺得，要是 N.Hoolywood 真的不能走回頭了，能變成這樣也可能是個出路。
尾花大輔說他做這系列時沒有想太多，他只想在回歸日本的今天，將他現在與過去對時尚的看法結合起來做一個系列… 我覺得用真古著加載於他的新設計之中，可能比他的 「美國版本」 的秀更能體現 「亞高山地實驗城」 這概念，它的確有著更多不同的人民交流，更重要是… 它真的比較環保。
圖片來源：google
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