Angus Chiang : 走，去我的公園里想像

「我希望大家在想到我的品牌的時候能想到台灣地方文化」，2019春夏系列是Angus第三次登上巴黎時裝周的秀台，繼續延續著「做文化而不單是做衣服」的理念。

沒有聖馬丁之類時裝名校畢業的 「科班」文憑，或是知名時裝屋的任職經歷，1991年出生的Angus Chiang （江奕勛）作為新生代設計師卻能靠著明晰的風格與設計被人記住。接受採訪的一周前，他剛剛從巴黎時裝周凱旋歸來，帶著招牌式的靦腆笑容向我們講述了他與同名品牌ANGUS CHIANG各自的內心世界——他希望自己的年紀永遠停留在大學畢業的時候，懷著最美好的心態，做「無雜念」的設計。他將他的品牌定義為一座公園，任何人都可以到這里來，不受拘束地肆意想像。

▲ 日常生活中，Angus並不會像秀場上那般地搭配花哨，而只穿簡單的T恤和球鞋。

Q&A

對話設計師Angus

你的設計的背景季節似乎都是在夏天，並且你選用的顏色都是看起來令人心情愉悅的，原因是什麼？

我的顏色搭配和材質選擇很大一部分是受小時候在美國讀幼兒園的時候身邊很多黑人小朋友的影響，他們會穿Gap之類顏色鮮艷、非常美式風格的衣服。所以到我後來自己做品牌的時候會保留我那時的一些記憶。我做衣服有一個原則就是「有幹有濕」，我經常也會用到一些透明的面料或者材質，因為假如一整個系列都是T恤或者西裝的材質，可能看到第五套的時候就會覺得無聊了，所以我必須要加一些材質的變化之類的「節奏」在里面。

有評價說Angus的設計是「亂中有序」的，你怎麼看？

我覺得我的設計就像我過去生活的城市台北一樣，看上去有點亂，但是仔細看又會覺得非常合理，可能在秀場上看覺得眼花繚亂，但是把每一套的搭配拆開來單獨看，其實又蠻日常，就像台北街邊的很多招牌，仔細看它們其實都被擺得很整齊，只是每一個店家都想讓自己的招牌看起來比別家更厲害而已。

檳榔西施、廣場舞大嬸這樣看似離時尚有點遙遠的元素是如何被你轉化成時髦靈感的？

每次我在選擇主題之前會列出很多有關台灣地方文化的元素，選定一個之後開始搜集資料，分析里面的圖案、線條，做一些材質上的研究。比如定下檳榔西施這個主題後，研究檳榔長什麼樣子，吃它的人會是誰，誰又會去賣它，它會影響到什麼樣文化背景的人，往這些方向去延伸，然後再用品牌設計原本的方法、風格去轉化這些圖案和標語，把最合適的東西提取出來放在衣服上，自然而然就出來了。

你並不算「科班出身」的設計師，你覺得這是否是好事，讓你在設計時反倒不會受很多條框的約束？

有可能吧，其實我做設計的時候不會想那麼多，就像我以前畫畫，除了一個角色之外他的背景、環境的設定都是需要一起考慮進去的，所以現在做設計我會盡量讓系列的背景設定完整起來。我更多地會把每一季的設計當作一場秀，因為以前在學校的時候 ，150組參賽者，你只有1分半鐘的時間讓評審記住你的東西。再比如去巴黎時裝周辦秀，你要在12分鐘內讓大家記住你，所以我覺得秀場上的呈現更需要的是做到我想做的事情。

為什麼想要開始做女裝？

其實原本我設計的時候就沒有想要分男女，第一季的時候我的主題是電子花車，講的是在電子花車上跳舞的女郎，其實這個概念已經是很中性的了。我了解到之前ANGUS CHIANG的男裝其實百分之八十的消費者都是女生，這是一直讓我覺得有趣又困惑的地方，所以這一季想要直接嘗試做女裝看看。

你的設計一直玩得蠻大膽的，有擔心過銷量嗎？你是如何平衡創意與商業的比重的？

通常我和我的設計團隊在做好一件衣服之後，我總想加點什麼東西上去，加好之後大家一致認為走秀結束後一定賣不掉了（笑），但是我覺得好看的設計我一定會堅持。銷量問題我沒有怎麼擔心過，我也有嘗試過把很鮮艷的款式用黑色來做，但是真正喜歡這個品牌的人他還是會選擇原本鮮艷的顏色。之後我們會出一條副線，叫CHIANGUS，會做更偏運動一點的風格。

你內心的「role model」是誰？

我覺得沒有一個「role model」能套入我每一季不同的風格，我把ANGUS CHIANG定位成一座公園，無論你是什麼年紀或者國籍都可以進去逛。公園這個詞帶一點童趣在里面，公園里會有人跳廣場舞，會有賣東西的小攤販，也會有情侶吵架，會有開心和不開心，就像我在做設計的時候經常會將台灣地方文化融合在里面，包括飲食、名物等等，而我們所設計的不同產品就像是公園里高高低低的單杠，適合各式各樣的人；合作系列又像是公園里的蹺蹺板，在一種合作關係之下找到平衡。

怎麼看待「土酷」時尚？

這個其實有點像台灣地域文化之前流行的「壞品位」風格，我覺得這是一件好事，就像國外有一個「New Wave」時期，過了幾年之後可以把它稱作一個「時期」，也可能會將它看作是一個時代的穿著流行，當然我自己是不會被這樣的流行趨勢左右去設計產品的。