西西里島東南部小鎮莫迪卡（Modica）有著百座教堂，其中聖喬治大教堂（Duomo of San Giorgio）是義大利宗教建築的傑出典範，兼具恢宏氣勢和神秘美感。巴洛克式的宮殿赫然矗立在老城的山上，華美的女修道院和教堂令路人駐足觀望。這里的大部分建築都是在1693年西西里東部那場天搖地動的毀滅性大地震後重建的。不過災難與機遇並存，重建後的城市在2002年被聯合國教科文組織列為保護地。
莫迪卡©️casatalia.it
如今，人們傾向於湧入北方的拉古薩（Ragusa），這座山頂城鎮在1926年取代莫迪卡，成為西西里東南部的首府。城里到處可見教堂和棕櫚大道花園，巖石上開鑿的台階蜿蜒崎嶇、四通八達。在迦太基統治結束後，該城被古羅馬人占領，接著拜占庭人又在此鞏固城防，抵禦外敵入侵。而後拉古薩政權迭出，歷經阿拉伯人、諾曼人、西班牙國王，接著是西西里島貴族的統治。如今，豪華酒店正在大舉入侵這里。
拉古薩
西西里島東南部的另一大亮點是位於伊奧尼亞海岸的錫拉庫薩（Syracuse），那里日漸陳舊的海濱建築與分布凌亂的中世紀島嶼——奧提伽島（Ortygia）隔海相望。
錫拉庫薩©️writeopinions.com
從錫拉庫薩大教堂出發，沿著石板路走到迷宮般的La Giudecca區，宛如穿越3000年的歷史長河。城里街巷縱橫交錯，古老的公寓住宅林立，得以讓後來人管窺過去的生活：孩子們在阿波羅神廟前比劃著玩具刀劍，彩繪驢車慢悠悠地從旁邊晃過。日落時分，當地人遵循著由來已久的習俗，聚在一起把酒言歡。無論帝國如何更迭變化，古老的傳統總是根深蒂固。
曼菲的葡萄園
「當地菜配當地酒」非常適合用來形容西西里島西部海岸線的豐饒物產，葡萄酒和橄欖稱得上是西西里島「從農場到餐桌」理念的兩大經典樣本。這一帶葡萄園眾多，葡萄酒企業的密度遠超歐洲其他地區。曼菲（Menfi）以出產果肉緊實的葡萄和本地橄欖著稱，其中，Nocellara del Belice和Biancolilla這兩個品種最為出名——它們既可以食用，也可以用來榨油。
Mercato del Pesce市場待售的魚
Mercato del Pesce市場沿Via Cristoforo Colombo大街分布。一大早，市場靠近碼頭的一側就開始忙碌起來。當漁網收起、漁船返航後，膽大的海鷗和商販開始爭搶捕獲的魚。身穿臟兮兮的工裝褲，腳踩雨靴，戴著破帽子的男人們一邊抽著卷煙，一邊招徠生意。市場里去掉內臟的沙丁魚最棒。一名商販向客人推銷著龍蝦、鋸鲉和銀色鯖魚，還拋了個飛吻，喊道「Ciao，Bella！（啊朋友，再見！）」。
Tavernetta Ai Lumi餐廳的海鮮和香辣蒸粗麥粉
幾條街之外坐落著Tavernetta Ai Lumi餐廳，它位於一棟經過修繕的18世紀豪宅的馬廄里。店主阿爾弗雷多·卡坦紮羅（Alfredo Catanzaro）介紹道，由於特拉帕尼正處在海上航線上，距離突尼斯只有大約150公里，使得北非菜成為了當地特色。「特拉帕尼以美食享譽全義大利，」他說著走進廚房。大廚們正忙著蒸制今日的特色菜：剛撈上來的大蝦和貽貝，搭配用洋蔥、橄欖油和濃鬱魚湯調味的蒸粗麥粉。「這兒距離非洲比距離義大利本土還近，所以我們尤其擅長將兩地的精華融會貫通——這可是足味膳食!」（Tavernetta Ai Lumi，餐費約100元起；?ailumi.it）
當最後一抹斜陽落下，西西里島首府的老城區才開始蘇醒。人們吃著酥脆的奶油卷（cannoli）；機車轟著油門超過慢慢晃悠的馬車；老人圍聚一起玩著多米諾骨牌；披薩店里擠滿來用餐的公司白領。幾只鴿子高踞在巴勒莫大教堂（Palermo Cathedral）和聖卡塔琳娜教堂（Church of Santa Caterina）的穹頂上，俯視著下面的一切。這兩座教堂為恢宏壯觀的巴洛克風格建築，曾是全義大利矚目的焦點。
巴勒莫©️taximagazin.hu
早些時候，巴勒莫（Palermo）這個名字好像跟犯罪和腐敗劃等號，哪能想到gelato和奶油卷。當年的這里，就連警察和檢察官都缺乏公信力，多起駕車槍擊事件舉國震驚。如今，黑手黨依然在城里存在，但街面已被草根運動「收復」，幾千家店鋪在此蓬勃發展。「Pizzo」，即店主交納的保護費,如今已不復存在。雖然零星地區尚存阻力，但曾經的禁地正在日益興旺起來。
巴勒莫©️i.redd.it
街頭時尚不失為表現巴勒莫翻天覆地變化的一種方式。在La Coppola Storta精品店，設計師丁達拉·阿涅洛用島上傳統的羊毛平頂圓帽打造著這個現代城市的符號。小狗Jack Russell Lulu是這里的名模，曾展示過幾百頂帽子。
小狗Jack Russell Lulu
「好萊塢將這種帽子與電影《教父》聯繫起來，但我們的產品有所不同，」她指著自己的一件設計作品說道，這是頂寬鬆式渦旋紋帽子，更適合時裝模特，而非農民。
Taverna Azzurra酒吧爆滿的客流
深入Via Maccherronai大街一帶的社區，這里的氣氛令人興奮不已。Taverna Azzurra酒吧散發著迷人魅力。如同老式馬提尼酒的海報一般，此時恰逢飲酒熱舞的時間，年輕人們已擠爆酒吧，甚至湧上大街。奪目的光芒照在鵝卵石地面上，隨著路燈亮起，人們開始齊聲合唱，從皇后樂隊到大衛·鮑伊再到威猛樂隊，歌聲優美動聽。不久後，星星出來了，音樂和人群都轉移到室內。現在回家還太早，還可以再喝些葡萄酒。正如西西里那句老話所說：「午夜天最黑」，今晚的巴勒莫打算狂歡至天明。
馬多涅地區自然公園
行走在西西里島北部海岸的馬多涅山脈（Madonie mountains）中，柔和的光線從橡樹葉間灑下來，不遠處傳來一聲高亢婉轉的鳥鳴，打破了周圍的寧靜——這是罕見的戴勝鳥。這種鳥的脖頸呈粉紅色，冠羽為橙色。向前走去，還可能看到其他動物的痕跡——黇鹿的蹄印、豪豬的刺、松貂撓過的樹根。不久後，山道變得平坦，通往一片參天的冬青樹林。
埃特納山
在最後一段上山路後，小道前方出現一處樹立著耶穌受難十字架的山頂平地，眼前是沐浴在陽光下、白雪皚皚的埃特納山（Mount Etna），景色壯美絕倫。這座巨大的火山海拔3350米，只有從遠處才能深刻體會到它的宏大壯麗。極目遠眺，山色壯闊。山麓傾斜延伸至海邊，穿過一片連綿起伏的田地，而西西里人就是在這一帶的土地上，從事著一種幾千年來令島民生活富足的營生。
切法盧
在海濱小城切法盧（Cefalù）後山的果園里，人們正在午後的炎炎烈日下采收甘露蜜，這是一種白蠟樹分泌的甜蜜汁液，其營養價值備受推崇。甘露蜜行業的老手馬克·西塞羅正忙著在自己種植園的秘密寶庫里收集蜜汁。馬克的雙手因處理樹皮而發黑，只見他用一把形似鐮刀的刀具小心割開樹皮，去除樹皮最外層。割槽的下方仔細捆著麻線，以接住滴落的樹液，汁液很快就會凝固成結晶碎片。「甘露蜜和蜂蜜一樣甜，」他說著用手指蘸了點滲出的液體，「傳統正慢慢消失，但我們需要保住這門技藝。這是西西里島活著的遺產。」
甘露蜜
本文改編自《孤獨星球》雜誌2018年8月刊
圖｜孤獨星球雜誌，部分來自網路
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